Roussillon bashing?

L'exercice a un petit côté délicieux. On se croirait dans un film des années 80, les costumes, les coiffures, les teintes, il y a même des mots croisés comme dans le journal de mon pauvre grand-père. Ne manquent que les Renault Fuego et les CX Pallas. 

J'avoue que désormais je n'ouvre plus trop la Presse du Vin, pas par dédain, juste que je ne vois pas trop quoi y trouver dont on ne dispose ailleurs, sur le Web ou dans la vraie vie. Je sais qu'on y trouve encore des personnes talentueuses, mais si bridées, dans un cadre si désuet. Est-ce d'ailleurs la faute de ces revues, ou plus généralement celle de l'univers du vin, vieillot, empêtré dans ses conventions et qui a du mal à se renouveler? J'y reviendrai un de ces jours.

En attendant, je prends un certain plaisir, comme quand je vais chiner du vintage, à feuilleter le dernier numéro de Decanter, "le meilleur magazine de vin du Monde" comme il se présente en toute modestie. Si je me le suis procuré, c'est que plusieurs vignerons des Pyrénées-orientales m'ont alerté du fait que les vins de leur département allaient être particulièrement maltraités dans Decanter. "Roussillon bashing" ai-je même lu quelque part. Il se trouve que j'aime beaucoup ce qu''on produit là-bas, cette diversité, ce côté un peu bordélique et parfois antagonique, tout sauf monolithique, vivant.

J'ai donc en main l'objet du délit. On ne va pas revenir sur la forme (même si je ne m'en lasse pas), mais je reconnais que j'ai bien rigolé devant la carte de présentation où, comme vous le voyez ci-dessus, le Languedoc-Roussillon devient transfrontalier, franco-espagnol, exclue le Languedoc et rassemble Roussillon, Fenouillèdes et Empordà. Au passage, la River Garonne, qui prend sa source à l'étang de Thau s'en va se jeter dans la Gironde. Bon, d'accord, Master of Wine, ce n'est pas Master of Geography!

Au fait! Évitons les propos liminaires, aussi chiants qu'une masterclass, et filons aux résultats. "Des résultats décevants" tranche Decanter qui note que sur les quatre-vingt-deux échantillons testés, aucun n'a été classé dans la plus haute catégorie établie par le magazine: "outstanding". Pas de vins "exceptionnels", donc, seulement 6% de vins "hautement recommandés", et plus du tiers juste "corrects"!

S'ensuivent une brochette de lieux communs qui ne dépayseraient pas un chef de rayon de pousse-caddie, tout un tas de considérations qui mêlent géopolitique, histoire, fruit, élevage et millésime sans oublier la sacro-sainte typicité dont on semble quand même apprécier qu'elle ait été respectée par une majorité de vins*. Je retiens quand même une phrase de Rosemary George MW, "l'experte", qui, accusant les crus de manquer de fruit et de profondeur, explique que "l'on ne va pas en Roussillon pour l'élégance". Les vignerons locaux apprécieront, je lui répondrai pour ma part qu'on ne va pas non plus nécessairement au pays des bouffeurs de jelly et de porridge chercher de fins palais…

Tant qu'à me régaler, Decanter en main, j'ai essayé, avec mes maigres connaissances moi qui ne suis pas Master of Wine, de voir le style de vins mis en avant par le trio de dégustateurs. Le peloton de tête est le suivant: Boudau, Séguéla, Terrassous, Saint-Sébastien, Trilles, des producteurs connus pour des faire des vins classiques, souvent agréables mais peut-être pas d'une imagination, d'une ambition débordante.

Et en descendant le classement, j'ai cherché les noms, ceux que l'on suit, à tort ou à raison, ceux dont la réputation contribue largement à faire le Roussillon.

Eh bien, il faut les chercher, les "grands du Roussillon"! Seuls échappent plus ou moins à la curée Le Roc des Anges en douzième position, Pouderoux (13e), Danjou-Banessy (16e), Modat (23e) ou encore Gardiès (26e). En quarantième position, Le Soula s'intercale au milieu du peloton mais derrière beaucoup de leaders se retrouvent largués au pied du col dans le gruppeto des vins tout juste "fair", "corrects": Domaine des Chênes (56e), Domaine des Schistes (64e), Clot de l'Oum (67e), Clos des Fées (69e), Vaquer (71e), Gauby La Muntada (73e), Matassa (75e) ou encore La Rectorie (77e).

Plusieurs remarques.

La première, la plus importante: tous les goûts sont dans la Nature, et on peut comprendre (presque sans condescendance) un goût anglais populaire, limite working class, tourné vers des vins démonstratifs, pas vulgaire comme la page 3 du Sun, mais démonstratifs.

La deuxième, importante également: il s'agit d'une dégustation à l'aveugle (tout à l'honneur de Decanter), à un jour J. Les vins changent, les dégustateurs aussi, on peut tomber un jour-fruit, ou un jour-bec-de-zinc…

Le troisième: pas mal d'absents quand même dans ce panel, dont certains nouveaux venus (mais pas que) qui renouvellent le genre: Laguerre, Fhal, La petite baigneuse, La Coume Majou, etc… Ont-ils été contactés? Ont-ils refusé d'envoyer des échantillons? Il est vrai que certains d'entre eux, sans indication géographique, sont en Vin de France, éternel emmerdement réglementaire…

Si je puis me permettre une dernière remarque, fondamentale à mes yeux, elle concerne l'existence même de ces notes, de ces classements, de ces nomenclatures d'un autre âge. Je l'ai déjà écrit maintes fois à propos d'autre cotations du même tonneau, cet exercice de style, auquel comme beaucoup j'ai pu croire il y a si longtemps, est parfaitement ridicule, dépassé, ringard. Rosemary George elle-même, dans l'article sur le Roussillon, évoque le problème et, apparemment (ou poliment) embarrassée par les résultats émet quelques réserves. Elles sont bienvenues, ma chère, mais quand un système déconne, mieux vaut en changer!

Passe encore que l'on tente de mettre en place (suivant des critères pré-définis et transparents) des annuaires, des carnets d'adresses de domaines, de vignerons, jaugeant leur travail dans la durée. Mais le reste, cette machine à remonter le Temps que je viens de lire dans Decanter, relève du concours de quéquette entre adolescents boutonneux et peine-à-jouir. Enfin, en l'occurrence, ça sent plutôt la vieille pisse, en matinée, au thé dansant.

* Des vins caractéristiques? Caractéristiques de quoi? D'un style qui peine à trouver preneur? Ce que j'ai récemment vu à Londres, souvent sélectionné par des MW, c'était surtout caractéristique de la grosse cavalerie…