Un vin de table grand cru, ça existe ?

Quoi qu'en disent les tenants de la "tradition", même les choses les mieux établies changent, se modifient, évoluent si l'on veut voir ça sous un angle plus positif. Prenons l'exemple du vin: quoi de commun entre les breuvages (probablement horribles* pour nos palais contemporains) que l'on vous infligeait dans l'Antiquité et ce que nous avons la chance d'avoir désormais dans nos verres? 

Pourtant, dans un souci de cohérence commerciale, d'esprit de corps, beaucoup d'appellations (c'est-à-dire la majorité des vignerons qui les composent) entendent faire d'un style dominant un référent immuable dont on ne peut s'écarter sous peine d'être exclu du groupe. On peut appeler ça "typicité", invoquer telle ou telle spécificité ampélographique, climatique, géologique… Même si l'idée se défend, même s'il est parfois bon d'encadrer certaines dérives, dans les faits, le risque est important de favoriser le médiocre, le suiveur, au détriment du franc-tireur, du découvreur. Et, au nom de la "tradition", de priver ces appellations de la possibilité d'innover et de se remettre en question.

Dans bon nombre d'activités humaines, on jugerait que ce système marche sur la tête. Il est évident que ce qui n'évolue plus est généralement condamné à disparaître, en tout cas à décliner. Faut-il alors, "à l'américaine", tout accepter dans les AOC de demain? Encourager la plantation du gewurztraminer dans le Midi? Favoriser l'utilisation de la machine à vendanger pour les vins effervescents? Décréter qu'il est interdit d'interdire?

Comme souvent, dans le monde du vin, la "Vérité" se cache sûrement ailleurs que dans les décisions extrêmes. Un peu de sagesse ne nuit pas, de la même façon qu'il faut se méfier des a-prioris. La récente affaire du déclassement de fait du millésime 2012 du second vin de Pontet-Canet est à cet égard riche d'enseignements. Ce domaine, converti au bio puis à la biodynamie, diminuant l'impact du bois sur les jus, mettant en avant la traction animale et les tracteurs légers, s'engage dans une démarche assez différente de celle de ses voisins. Et automatiquement, cela a un impact sur ses vins qui ne peuvent que se singulariser, notamment dans des dégustations horizontales à l'aveugle de l'appellation Pauillac.

Faut-il "interdire" à Pontet-Canet de poursuivre dans cette voie en mettant en avant certaines déviances œnologiques, des manquements dont visiblement le client final se tape comme de sa première bouteille de Médoc? En quoi l'appellation à laquelle on demande plutôt de protéger que de brimer un vignoble est-elle gardienne du "bon goût"?

Allez, un peu de vino-fiction. Imaginons**, par exemple, juste pour rire, que ce ne soit pas le lot du second vin mais celui du premier, Château Pontet-Canet, le grand Cru classé du Médoc qui soit, cette année, retrouvé déclassé par un jury de dégustateurs locaux. Pourquoi pas d'ailleurs? En Médoc, contrairement à la Bourgogne, le classement des crus est davantage attaché à une marque, le Château, qu'à des parcelles spécifiques, tout est possible. Imaginons, donc, à ce moment-là, la tête de la critique pinardière mondiale, d'un Parker qui y est allé de son petit compliment écrit*** sur le cru en question aux primeurs. Imaginons aussi la réaction de la clientèle internationale, professionnels et particuliers, qui attend impatiemment la sortie de ce cru adulé pour lequel elle a depuis plus d'un an envoyé son (gros) chèque de réservation.

Bien sûr que les plus connaisseurs voulaient plutôt du Pontet-Canet qu'un 5e grand Cru classé du Médoc, mais les autres, on leur expliquerait comment qu'on va leur livrer à près de cent euros pièce un vin de table, un Vin de France déclassé? Je veux bien croire que ça en ferait rire certains, au début, mais après? Ce serait à mon avis moins simple qu'après le déclassement d'un corbières ou d'un coteaux-du-loir. Pas une merveilleuse publicité pour le vin français dans son ensemble.

C'est peut-être à ce genre de scenarii que l'on devrait réfléchir dans les ex-syndicats viticoles, du côté de l'INAO et du ministère de l'Agriculture. Non ?

* Souvenons-nous toujours de l'anecdote du légionnaire tendant à Jésus agonisant sur la croix une éponge imbibée d'eau vinaigrée, de posca. Beaucoup ont interprété ça comme une ultime torture alors qu'il s'agissait d'un geste charitable. Le vin piqué allongé d'eau, parfois adoucie à l'œuf, était la boisson quotidienne des Romains.

** Bien qu'inspirés en partie de faits réels, les personnages et situation décrits ici sont purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite ou involontaire… 

*** Après avoir écrit, par exemple, ce qu'il a écrit sur ce 2012:

"A softer, less powerful and less prodigiously endowed Pontet Canet, the 2012 exhibits notes of creme de cassis and new barrique vanillin followed by a medium-bodied, elegant wine with sweeter tannin (and less of it) than is found in the great vintages that immediately precede it. The 2012 is certainly outstanding and, in fact, many readers may prefer it to the blockbuster, out-of-this-world, over-sized 2010, 2009 and 2008. Medium-bodied, pure and expressive, this classic Pauillac should only require 5-6 years of cellaring. It should drink well for two decades thereafter. No one will confuse the 2012 Pontet Canet with the 2008, 2009 or 2010, but proprietor Alfred Tesseron has turned in another high level performance in this more challenging vintage (especially true in the Medoc)."